Главная » Статьи » Тюнинг » Глубокий тюнинг ВАЗ 2108-2109-21099 и их аналогов

Глубокий тюнинг ВАЗ 2108-2109-21099 и их аналогов

Глубокий тюнинг ВАЗ 2108-2109-21099 и их аналогов своими руками

Кузов

Оставив в стороне не очень современный дизайн «восьмерки» или «девятки» (несмотря на наличие различных побрякушек типа «карлотов», порогов и др.), эти автомобили обладают довольно прочным кузовом. Исключениями являются места крепления рулевой колонки, нижняя полка радиатора, а также крепежи кронштейнов растяжки. Также в случае сильного удара сзади подобные кузова часто «складываются». Последняя проблема решается достаточно тяжело. Правда, такие ситуации встречаются достаточно редко, поэтому они рассматриваться не будут.

После разборки крепления рулевой колонки в местах отрыва необходимо проварить специальные площадки, чтобы максимально усилить эти места.

Настоящей проблемой и бедой владельцев «восьмерок» является нижняя полка радиатора. Почему-то конструкторы эту деталь кузова решили сделать из очень непрочного тонкого металла. Возможно, советские инженеры предполагали, что «восьмерки» будут ездить по первоклассным хайвеям и автобанам, а совсем не по ужасным отечественным дорогам.

Для того, чтобы владельцы этих автомобилей испытали еще больше острых ощущений, гайки, крепящие кронштейны растяжек, были спрятаны конструкторами внутрь короба, а для надежности прихвачены сваркой.

Результатом этого является то, что у большинства «восьмерок» рано или поздно, но неизбежно в самой полке появляются трещины либо от сварки отрываются гайки, в результате чего снять кронштейн растяжки весьма сложно, для этого приходится ослаблять полку и прорубывать короб.

Если подобные проблемы еще не возникли, то в конструкцию самой полки вносить изменения не стоит. Но если это случилось, то переделки полки радиатора не избежать. Лучше всего ее сделать спортивной, снизу и спереди приварив ее стальным листом толщиной 2 мм. В нижнюю часть предварительно нужно вварить гайки, предназначенные для крепления кронштейнов растяжек, после чего прихватить ее к лонжеронам.

В результате проблема будет полностью решена. Кроме того, в результате такой «операции» будут установлены неломающиеся стальные кронштейны.

Необходимо отметить, что при возникновении проблем с кузовом, например, трещин в крепящих задние балки площадках, обрыве шпилек крепления стабилизатора и др., лучше сразу усилить все эти позиции, не пытаясь «прихватить» края трещин либо под стабилизатор приварить болт. Также это относится к лонжеронам – после вытяжки их целесообразно проварить с использованием фигурного листа, так как любая операция с лонжеронами заметно ослабит кузов.

Некоторыми любителями кузов «наворачивается» установкой растяжки колодцев, дополнительной шумоизоляцией, тонировкой стекол по кругу. Практической пользы такие «навороты» не приносят. Конечно, при наличии свободных финансов можно выполнить и такой, так сказать, «глубокий тюнинг».

Опоры двигателя, подвеска и рулевое управление

Среди любителей тюнинга «восьмерочная» подвеска особо пользуется популярностью. Так как на рынке можно в изобилии найти различные стойки, шаровые опоры, пружины и другие запчасти, случается, что возникает проблема правильного подбора самих деталей. Целесообразность переделки этих узлов также иногда вызывает сомнение. Необходимо четко определиться, с какой целью будет изменена подвеска автомобиля. Если автомобиль не ездит по дорогам, где изобилуют рытвины и ямы, то нет особой необходимости поднимать «восьмерку», так как подобный подъем уменьшит ее устойчивость.

Установка «продвинутых» газовых амортизаторов заметно повысит устойчивость автомобиля, но при этом потеряется комфорт езды – «восьмерка» станет жесткой и тряской, при этом увеличится вероятность выхода из строя колодцев кузова. Конечно, если «подвеска» уже убита, то ставить детали лучше ставить более надежные и долговечные, однако не нужно, чтобы подобное желание превращалось в самоцель.

Перечень усовершенствований, диктуемых необходимостью, а не погоней за модой и «крутизной»:

усиление задней опоры силового агрегата путем установки дополнительных резинок. Это будет способствовать более «жесткой» устойчивости агрегата, а на неровностях передача не будет выбиваться;
втулки регулировки схождения с контрагайками лучше заменить удлиненными втулками с резьбой, чтобы предотвратить поломку рулевых тяг в этих местах при агрессивной езде с препятствиями.

В случае вынужденного ремонта по причине поломки или износа стандартных деталей рекомендуется выполнить следующие работы:

замена вышедших из строя амортизаторов (менять необходимо парами, при этом желательно устанавливать импортные), при этом необходимо соотнести их жесткость с манерой езды, а также чувством своего комфорта на дороге;
в случае проседания стоек меняются подшипники – устанавливаются от модели 2110;
в случае проседания пружин устанавливаются новые, при этом не обязательно устанавливать изделия от известных брендов – главное, руководствоваться необходимой жесткостью автомобиля;
в случае износа резиновых втулок стабилизатора установить стабилизатор от ВАЗ 2110.

Конечно, при желании можно установить импортные пыльники на рулевые рейки, рулевые наконечники и шаровые опоры, поставить деревянный руль – но это, все-таки, будет лишним. Правда, все зависит от вкусов автовладельца и наполненности его кошелька.

Система охлаждения

«Восьмерочная» система охлаждения имеет несколько слабых мест, нуждающиеся в доработке.

В первую очередь необходимо доработать систему пуска вентилятора радиатора. В салоне можно установить тумблер, принудительно включающий вентилятор.
Кроме этого, требует замены «горячий» датчик – вместо него необходимо установить более «холодный». Подойдет датчик от «Москвича 2141» либо от классических ВАЗовских моделей.
Рекомендуется доработать верхний крепеж радиатора с помощью обыкновенной металлической трубки, удлинив его на несколько сантиметров.

Несколько слов об антифризе

Несколько слов по поводу импортного антифриза. Многие считают, что дорогой импортный антифриз лучше охлаждает двигатель, у него «повышенная» точка кипения. В действительности в таких утверждениях абсолютно отсутствует здравый смысл – двигатель категорически перегреваться не должен, ведь постоянная повышенная температура для него равносильна смерти.

В случае, когда необходимо поменять охлаждающую жидкость, необходимо руководствоваться прежде всего своими финансовыми возможностями, а не названием того или иного бренда, красующимся на бутылке или канистре.

Кстати, двигатель вполне нормально охлаждается и обыкновенной водой. Она не используется лишь по той причине, что замерзает, когда температура окружающего воздуха опускается ниже нуля, а еще от воды может образовываться накипь. Главной особенностью тосола (антифриза) является то, что он не замерзает.

Также стремление приобрести импортную водяную помпу или термостат приведет лишь к лишней трате денег.

В случае поломки этих деталей лучше приобрести отечественные, «родные» детали, которые служат достаточно долго, а стоят намного дешевле. Другое дело, если речь идет о металлических хомутах на патрубках. Импортные хомуты намного надежнее отечественных – их труднее «скрутить» или прослабить.

Тормозная система

Особой любовью у любителей тюнинга пользуются тормоза. Иногда можно подумать, что автомобиль был приобретен лишь для того, чтобы на большой скорости носится по горной местности, когда диски раскаляются до красна, а тормозная жидкость кипит, словно вода в электрочайнике. В действительности «восьмерочные» тормоза являются вполне надежными, недостатки у них совсем незначительные. В качестве недостатка можно назвать вакуумный усилитель, однако переделать в этом случае что-нибудь достаточно сложно.

При наличии свободных финансов можно несколько повысить эффективность торможения автомобиля установкой вентилируемых дисков и колодок от «продвинутых» производителей, скажем, Ferodo. Делать это рекомендуется тогда, когда совсем уж прижало – износились колодки и диски, которые можно только выбросить.
Если все-таки тормозная система будет подвержена модернизации, то рекомендуется закрепить бачок главного цилиндра, а также заменить 8-милиметровые прокачные штуцеры 10-милиметровыми. Нет смысла изобретать еще что-нибудь.
Опять же, при наличии свободных финансов и при большом желании можно поэкспериментировать с DOT5. Но дело в том, что когда предпочтение отдается стандартной езде при нормальном вождении даже DOT3 «вскипятить» вряд ли получится.
Кроме этого можно поэкспериментировать установкой задних тормозов, импортных суппортов (уж очень дорогих), ручного регулятора давления или гидропривода стояночного тормоза. Правда, здравый смысл подсказывает, что практической пользы от подобных «наворотов» получить невозможно.

Ступицы и колеса

Среди автовладельцев никогда не затихал спор о том, какая резина и какие диски лучше. Говоря объективно, споры в этом случае ни к чему не приведут, выбор этот полностью зависит от хозяина автомобиля. Скажем только, что логично будет для зимней резины оставить родные штампованные диски.

Для летней резины предпочтительнее литые или кованые диски. Не стоит увеличивать колею за счет дисков. Все остальное зависит от финансовых возможностей и вкуса автовладельца.

Конечно, Pirelli и Bridgestone престижнее и долговечнее БЛ85 и МИ16, но все-таки нет смысла гоняться за резиной от известных брендов. К примеру, зимние НИИШП, наряду с импортными дорогими аналогами, весьма неплохо смотрятся, при этом их цена существенно ниже.

Говоря о том, стоит ли переобуваться в 14-дюймовую резину, необходимо учитывать возможности силового агрегата, а также состояние подвески (в случае использования низкопрофильной резины).
Нельзя назвать секретом тот факт, что водители очень часто переходят на 14-дюймовую резину лишь для того, чтобы автомобиль смотрелся «солиднее». Нельзя забывать, что с такой резиной подшипники ступиц чаще выходят из строя. При необходимости их заменить лучше устанавливать более надежные импортные подшипники.

Вопрос ШРУСов

Намного сложнее стоит вопрос со ШРУСами. Можно поставить спортивные – такие ШРУСы сломать достаточно трудно, правда, стоимость их очень высокая. Некоторыми любителями скоростной езды устанавливаются приводы со ШРУСами от «Нивы», приспособленные для «восьмерки». Конечно, поворачивать 17-дюймовые колеса намного труднее, тем более, что у самих шарниров должен быть повышенный запас «живучести». Нельзя забывать, что даже установка импортных шарниров при порванных пыльниках или «убойной» угловой эксплуатации машины ни к чему не приведет – они все-равно будут очень быстро выходить из строя.

Электрооборудование

С электрооборудованием на ВАЗ 2108 можно проводить множество экспериментов, навешивая на автомобиль различные побрякушки.

Некоторые устанавливают дополнительные фары и электрические стеклоподъемники, подогрев зеркал и электроприводы, кто-то не может обойтись без навороченных музыкальных центров, компьютеров и сильно «умной» сигнализации. Все это – дело вкуса, а в этой статье речь пойдет о надежной и работоспособной электросистеме «восьмерки».
Рекомендуется катушку зажигания поставить повыше или рядом с ней установить запасную. Катушка может быть перемещена на щит двигателя либо на место крепления подшипника стойки. Лишним не будет и дополнительный коммутатор – при необходимости можно простым переключением разъема его подключить.
Не лишней будет замена стандартных высоковольтных проводов новыми силиконами.
Также желательно установить новые хорошие стеклоочистители. Тюнинг можно продолжить установкой стеклоочистителей фар, двойных или «веерных» опрыскивателей лобового стекла, хорошей герметизацией блока предохранителей.
Можно установить «пятерочный» бачок опрыскивателя, который, в отличие от родного, оборудован более надежным двигателем.
Кроме этого, можно установить импортные надежные свечи (Beru, NGK или Bosch), импортный ремень генератора, более мощные лампы фар. Такие усовершенствования будут более полезными и практичными для автомобиля, в отличие установки люка с электроприводом или кондиционера, стоимость которых составляет несколько тысяч долларов.

Система подачи топлива и смазки

Владельцам «восьмерок» известно, сколько нужно потратить нервов, чтобы подобрать «правильное» масло для их автомобиля. Об этом рассказывается на многих сотнях страниц различных специальных брошюрок, идут ожесточенные споры на форумах в Интернете, но у автолюбителей остается вопрос о том, какое масло лить в двигатель и коробку передач.

Для нормальной и долгой работы стандартного двигателя ВАЗ 2108 подходит проверенное минеральное масло диапазона SAE 10W40. Единственным условием является то, что его нужно почаще менять.

Но в данной статье рассматривается «глубокий тюнинг». Если «тюнинг» фильтра и масла будет проводиться каждые 5 тыс. км пробега, с промывкой мотора промывочным маслом, то по поводу синтетики не стоит заморачиваться. Нужно только после первых 500 километров слить масло и залить то, которое планируется использовать в дальнейшем.

Масляные фильтры. Известными брендами, такими как Campion и Bosch, фильтры не изготавливается, они поручают это делать другим производителям. Но все же изделия под именем известных марок имеют очень низкий процент брака, поэтому можно смело приобретать фильтр от известной марки, чтобы надолго забыть эту проблему.

Вопрос КПП

Намного сложнее обстоит дело с коробкой передач. Дело в том, что частой заменой масла в коробке нельзя ничего изменить. Лучшим вариантом можно назвать слив имеющегося масла и замену его дорогим синтетическим – дорого, но надежно.

Рассматривая систему подачи топлива, говорить о тюнинге не совсем уместно. Оправданной будет лишь частая замена топливного фильтра. Фильтр от известного производителя значительно повысит чистоту (качество) топлива, поступающего на вход впускного коллектора. Достаточно часто, особенно в жаркую погоду, может выходить из строя бензонасос, однако по сути его замену нельзя отнести к тюнингу – в случае наличия запасного бензонасоса и ремкомплекта его замена не вызывает никаких особых проблем. Но вот для бензобака, особенно с учетом качества продаваемого на наших заправках бензина, необходима регулярная промывка – хотя бы через каждые 30 тысяч км пробега.

Сцепление и коробка передач

Процесс замены сцепления является весьма трудоемким, но вопрос о такой замене все-таки возникает рано или поздно.

Что ставить?

«QH»,
«LUC»
или «Sachs»?

Перед тем, как выбирать новое сцепление необходимо подумать вот о чем. Допустим, «старое» сцепление позволило «восьмерке» пробежать 50-60 тысяч километров. Исходя из этого, установив отечественное сцепление, автомобиль пробежит примерно столько же (нужно учитывать вдвое большую стоимость импортного аналога). В общем, все зависит от вкуса и наличия финансовых возможностей автовладельца. Кроме всего прочего, необходимо отметить, что «долговечность» сцепления зависит не так от производителя, а больше от умения водителя водить машину.

Особое место в «глубоком тюнинге» занимает коробка передач. Какому водителю не хочется улучшить динамику автомобиля, обойдясь при этом небольшими затратами? К сожалению, при осуществлении этого желания у многих «выключается» здравый смысл.

Естественно, главная пара с 3.7 может быть заменена на 3.9, даже на 4.1. В принципе такую замену можно назвать оправданной – мотор не будет «перекручиваться», машина станет динамичнее, будет выигрывать на максимальных скоростях и пр. Но явным перебором будет установка на коробку спортивных пар 4.3-5.1 и спортивные рады. Дело в том, что спортсменами для коробки передач подбираются передаточные числа в соответствии с возможностями двигателя и особенностями определенного вида трассы. Обычно в этом случае в расчет не берется ресурс двигателя, ведь в соревнованиях главное – это победа любой ценой. Подобный «тюнинг» будет просто нерациональным – при этом значительно уменьшается ресурс двигателя при значительном увеличении расхода топлива.

Вполне рациональной доработкой можно назвать «мягкую» блокировку дифференциала. Такая блокировка позволяет «выигрывать» на старте на светофорах, позволяет проходить повороты более уверенно, на скользкой дороге чувствовать себя более комфортно. Недостатком является то, что быстрее «съедается резина», а ШРУСам необходим более дорогой, особенный тюнинг.

Салон

Именно в тюнинг салона любители готовы вложить последние свои средства. В некоторых салонах «восьмерок» можно увидеть что угодно, рядовой автолюбитель этого даже представить себе не может. Среди таких «фишек» - фиатовские панели, фордовские сидения, спортивные (или не очень спортивные) рули, радиостанции службы спасения, «ветровики» на оборудованных стеклоподъемниками стеклах, подстаканники и много других бесполезных прибамбасов. Совместив дизайн интерьера с внешним обликом авто (спойлеры, молдинги, пороги, «кенгурятники», накладки на ручках дверей и пр.) можно получить довольно удручающую картину.

Естественно существуют вещи, которые могут быть добавлены в салон «восьмерки». К ним относится тахометр (конечно, если таковым автомобиль не оборудован), не лишней также была бы установка прибора контроля давления масла.

Двигатель

Нередко встречаются умельцы, которые стараются добавить двигателю «лошадей», чтобы выжать из него все «соки». С одной стороны этими потугами можно восхищаться, с другой стороны они вызывают удивление. Дело в том, переделки двигателя с целью увеличения мощности требуют серьезных финансовых затрат, при этом ресурс двигателя уменьшается. Ко всему прочему, «однобокие» доработки в виде увеличенных жиклеров и клапанов, кривых валов являются мерами неоправданными и недостаточными. Не останавливаясь на всех проблемах, связанных с тюнингом мотора, нужно отметить, что инжекторный двигатель, доведенный на заводе до объема 1,7 л способен полностью «перекрыть» все усилия, связанные с самостоятельной переделкой как с финансовой точки зрения, так по ресурсу и тяге. Зачем тратить лишние усилия, средства и время, если овчинка не стоит выделки?

Усилия по усовершенствованию и модернизации двигателя лучше направить на его герметизацию. Можно посадить на герметик головку блока цилиндров и крышку поддона картера. Очень полезно настроить распределитель зажигания и карбюратор.