Содержание [скрыть]
Практически мало кто спорит с мыслью, что нужно вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педалью сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может указывать на ненормальную работу пары «вилка выключения сцепления – выжимной подшипник». Эта парочка обеспечивает отведение диска сцепления от маховика, благодаря чему мы беспроблемно включаем необходимую нам передачу. А если сцепление выключается не до конца?
Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:
- катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
- перегрев выжимного подшипника;
- «пригорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.
Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции. Переключить скорость без выключения мотора невозможно.
Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче, с включенной аварийкой, до ближайшего места безопасной остановки. Дальше – только на эвакуаторе.
Во всех двигателях с механической коробкой переключения передач функции и устройство вилки выключения привода трансмиссии примерно одинаковые, хотя внешним видом на различных моделях автомобилей устройства могут и отличатся.
Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления
Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.
По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины. Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии. Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.
Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.
Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.
До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:
- ослабьте регулирующую гайку на штоке гидравлического привода;
- снимите резиновый пыльник вилки сцепления, осторожно поддев под край неострой отверткой;
- выведите из зацепления толкающий шток цилиндра гидропривода.
Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.
Снимаем вилку выключения сцепления
После постановки автомобиля на смотровую яму, установки под колеса дополнительных упоров снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.
Машины с задним приводом колес
Отсоединяем от коробки переключения передач кардан и датчик заднего хода, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю. Для «жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см, и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.
Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используем небольшую монтировку для блокирования маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отворачиваем рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, получаем непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.
Авто с передним приводом колес
Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку переключения передач и нажимной диск (корзину) сцепления. Снятие КПП на машинах с передним приводом является более трудоемкой процедурой в сравнении с «классикой» из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.
Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления
Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.
Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:
- имеющие любые трещины в силовой части вилки или области контакта с шаровой опорой;
- износ опорной точки на шаровой опоре превысил допустимые величины;
- в местах сцепления вилки с выжимным подшипником наблюдается выработка металла и большой люфт.
Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового чехла вилки. Пыльник подлежит замене новым, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.
Ремонт вилки выключения перед установкой
Ремонт вилки практически всегда осуществлялся заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка, весом не менее 600гр. Деталь предварительно разогревают до температуры 200-230оС. Более качественных результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. В этом случае правку вилки выполняют в два-три перехода.
Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рекомендовать рихтовку можно лишь при незначительной деформации.
Кроме рихтовки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей наваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава. Наварку выполняют током обратной полярности с периодической проковкой наваренного слоя. После наварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.
Перед обратной сборкой узла выключения трансмиссии все поверхности трения, в том числе пазы муфты подшипника и шаровую опору, смазывают консистентной смазкой «Литол 40».
Завершающие операции
До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления, особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке уделите внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.
После завершения сборки следует подключить гидравлический привод и провести проверку работы вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.
Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:
