Наверное, с каждым автомобилистом случалась такая ситуация, когда амперметр показывал на ноль или минус. Это свидетельствует о том, что аккумулятор вот-вот разрядиться, поэтому водителю придется вскоре остановиться где-то на трассе.
Очень часто причиной этой неисправности становится генератор автомобиля. Чтобы это точно узнать, потребуется провести несколько тестов.
Приводные ремни
.jpg)
Если приводные ремни при резком нажатии на педаль газа начинают «петь», то это свидетельствует о том, что ремни вышли из строя или их натяжение ослабло до предельной отметки.
В большинстве случаев, имеет место второй вариант. Чтобы исправить проблему, необходимо снова затянуть ремни на специальном кронштейне, на котором расположен генератор, а также жестко его зафиксировать при помощи гайки. Скорее всего, после этого генератор снова будет вырабатывать ток.
Если с ремнями все нормально, но корпус генератора перегревается и его мощность начинает падать, то виной тому, как правило, витковое замыкание обмотки. Выход в этом случае один – замена генератора.
Реле-регулятор
.jpg)
Достаточно редко, но иногда ломается реле-регулятор, который требуется для снижения тока с 50 В до обычных 12 В. Регулятор по своему строению схож с мощным транзистором с радиаторами охлаждения, который устанавливается, например, в грузовых ЗИЛах. В легковых автомобилях реле-регулятор расположено внутри корпуса генератора. Если оно ломается, то о стабильном питании речи вообще не идет. Подобные неисправности самостоятельно определить практически невозможно. Если Вы вдруг почувствовали, что меняется бортовое питание, то для оценки состояния генератора лучше обратиться к профессионалам, которые смогут точно определить напряжение после реле-регулятора.
Подшипники генератора
.jpg)
Стоит отметить, что не следует затягивать натяжные ремни слишком сильно, потому что в этом случае из строя могут выйти подшипники генератора. В противном случае, подшипники начинают разогреваться, сепараторы подшипника крошатся, в результате чего потребуется потратить немало денег на дальнейший ремонт: демонтаж шкива с генератора, замена подшипников, последующая сборка. Конечно, такая работа по силам только опытным автослесарям.
Проверка диодного моста
Настройку мультиметра устанавливаем в положение на измерение диода, «пищалка», «прозвонка» и все диоды прозваниваются в обоих направлениях. В первом случае должно получиться число в пределах 500-600, во втором – единица. У этого способа есть недостаток – все диоды работают без нагрузки, а при значительной силе тока они могут дать утечку.
Чтобы избежать этого, рекомендуется сделать портативный тестер, состоящий из трансформатора (потому что потребуется переменное напряжение), двух .jpg)
ламп и двух диодов. Чем мощнее трансформатор и лампы, тем лучше, потому что диод будет проверяться в штатном режиме. Проверка проводится так: один из щупов зацепляется за общий провод, а вторым щупом проверяется каждый диод. Если диоды исправны, то светить будет только одна лампа (неважно какая). Если лампы не светят, то это означает, что диод в обрыве. Если лампа светит тускло, а вторая ярко, то это означает, что диод в пробое, и он не работает. Аналогичным образом можно проверить силовые диоды.
Примечание
Категорически не рекомендуется проверять диоды напряжением 220 В переменки. Уровень напряжения должен составлять не более 15 В. Высокое напряжение сразу выводит диоды из строя, потому что они низковольтные. Именно поэтому обязательно требуется использование трансформатора.
